HTC Prime para imprimir en 3D

HTC Prime es una referencia para solicitar fabricación bajo pedido.

Características principales de HTMC PRIME: Diseñado para caber en la parte superior o interior del mueble de TV. Buen flujo de aire en una carcasa compacta con múltiples soluciones de bahía de almacenamiento para SSD/HDD. Son posibles hasta dos ventiladores de 120 mm en algunas configuraciones. La altura del refrigerador de la CPU es máxima de 48 mm (desde la parte inferior del disipador de calor hasta la parte superior del refrigerador) Compatibilidad con GPU de nivel básico/medio (longitud máxima de 270 mm sin la bahía de HDD instalada).

Fácil de cambiar el texto del logotipo. No se necesita AMS (pero hace mejores impresiones con material de apoyo). Antecedentes: Necesitaba una carcasa de PC para mi sistema de cine en casa y esto es todo. Está construido alrededor de una placa base mATX y una fuente de alimentación SFX y al mismo tiempo intento mantenerlo pequeño pero razonablemente dentro de las especificaciones del estándar. Necesitaba que no fuera demasiado profundo ya que el mueble del televisor sólo mide 35 cm.

Empezaré diciendo que probablemente no sea una forma económica de conseguir un chasis, pero lo hice por diversión y cumple con mis criterios. ¿Deberías imprimirlo? Probablemente no, pero si te gusta jugar y no necesitas un refrigerador grande para una carga pesada de CPU o una GPU de gama alta, podría ser lo correcto. Las áreas donde está un poco restringido son la altura del refrigerador de la CPU y también la longitud de la GPU.

Información: Lamentablemente, el modelo no encaja directamente en la plataforma de impresión de A1/P1S/X1C y es necesario pegarlo. He tratado de hacer que las costuras sean lo más invisibles posible en las superficies que son más visibles y algunas partes están impresas en ángulo, lo que brinda más espacio de impresión y, por lo tanto, no es necesario pegarlas. Mi material preferido es ABS-GF, ya que tiene dimensiones bastante precisas y puede soportar un calor razonable durante períodos prolongados.

Proporciona una superficie con textura agradable que oculta algunas de las líneas de la capa. También es súper económico y fácil de pegar con acetona pura, que puedes encontrar en casi todas las ferreterías (al menos aquí en Suecia). Aplica acetona con un cepillo pequeño por ambos lados y júntalos durante un par de minutos. Déjelo toda la noche y tendrá un vínculo físico entre las partes que es tan fuerte (o más fuerte en realidad) como las impresas individualmente.

Si tus superficies son un poco rugosas puedes usar acetona y ABS normal disuelto para obtener una sustancia más espesa que rellene los huecos. Simplemente corte el filamento ABS estándar (o use purgado/desperdicio si sabe que está limpio de otros tipos de filamentos) en pedazos más pequeños y agréguelo a la acetona, déjelo por un par de horas y se convertirá en una pasta. Esto es lo que usé en este modelo ya que algunas piezas tenían un pequeño espacio del que no podía deshacerme.

Para imprimir con ABS-GF, se recomienda utilizar una boquilla de acero endurecido, ya que es abrasiva. Recuerde tener una habitación bien ventilada si imprime en el mismo edificio en el que vive cuando imprima ABS durante períodos prolongados. Es tóxico y huele un poco. ¡Y sí! El perfil de impresión incluido utiliza soportes. ¡No siempre son malos! ;-)También uso filamento de soporte para ABS y PLA para obtener superficies más suaves en la placa frontal y la placa del logotipo.

Intenté mantenerme dentro de 1 kg de filamento en el cuerpo principal, por lo que solo deberías necesitar un rollo para eso. Está en el borde, alrededor de 900 g, por lo que si algunas impresiones salen mal, es posible que necesites otro rollo, por supuesto. Luego hay algunas piezas adicionales, como molduras, que podrían ser de cualquier material de su elección, incluso el PLA debería funcionar, unos 20 g. Y piezas de TPU para pies y amortiguadores, de unos 15g.

Hay opciones de montaje para un ventilador de 120 mm en la parte superior y uno en el costado alrededor de la CPU. Viene con 3 configuraciones diferentes de bahía de HDD/SSD si es necesario. Los de HDD están montados con TPU. Si se utiliza la bahía de disco duro más grande, el ventilador montado en la parte superior no encajará y probablemente tampoco los conectores de la placa base para el USB frontal. El mío no lo hizo de todos modos. Para los conectores USB frontales utilicé algo que tenía de un proyecto anterior y lo modifiqué para que él.

Como no es un elemento estandarizado, no lo he proporcionado en el perfil de impresión principal, simplemente no hay orificios para USB incluidos en este momento. Si desea utilizar exactamente los mismos puertos USB y modificarlos para que encajen, he incluido una placa frontal en un archivo separado y un enlace a los puertos específicos.

Puede que haya espacio a la izquierda del botón de encendido y reinicio para tal vez colocar un módulo de placa frontal de 3,5" (los que van en el orificio donde las cajas realmente antiguas tenían una unidad de disquete). El problema es que no hay mucho espacio hacia adentro. Los conectores y los módulos de memoria probablemente estarán en el camino para la bandeja. Como el modelo se puede remezclar libremente, se lo dejo a quien lo necesita para completar la tarea.

Materiales necesarios: ABS o ABS-GF para las piezas principales (preferido, pero la elección es naturalmente tuyo) alrededor de 900 gTPU 95HF para pies y amortiguación de vibraciones (u otro TPU más suave) 20 g PLA para piezas de moldura (o cualquier material que creas que se ve bien para la moldura) 15 g 6 piezas de inserciones térmicas roscadas de 6-32x3.8 para los soportes PCIe y la tapa 2-4 piezas de inserciones térmicas roscadas M3x6x5 para la bahía de HDD 4 piezas de tuerca M3 4-8 piezas de Tornillo para máquina M3x10 (cabeza hueca o cabeza hexagonal) 25 piezas de tornillos de PC para placa base/PSU/HDD y tapa 1 pieza de botón de encendido de 12 mm 1 pieza de botón de reinicio de 12 mm Usé estos: Opcional: puertos USB frontales para modificar, igual que usé en mi construcción: Instrucciones de ensamblaje: Si está usando ABS en cualquier forma, realmente recomiendo precalentar su gabinete.

Es una muy buena idea purgar cualquier filamento de baja temperatura (PLA) del extrusor antes de precalentarlo, ya que existe una probabilidad bastante alta de obstruirse si el calor sube por encima de la boquilla. La mejor manera es cargar el ABS manualmente desde la aplicación y purgar un poco para estar seguro de que no quedan restos del filamento anterior. Estacione el cabezal sobre el conducto de desechos.

En mi P1S, generalmente coloco una manta sobre todo, bajo la placa de construcción al medio, configuro el VENTILADOR AUXILIAR en 40 % y luego configuro la placa de construcción en 100 °C. Cuando la temperatura de la boquilla es superior a 45 °C, está listo para imprimir un cubo de prueba y calibrar la contracción de los filamentos. según esta guía: Imprime todas las piezas. Las cuatro piezas inferiores se detienen para insertar las tuercas M3 en las esquinas, los orificios a usar son los únicos hexagonales, por lo que es difícil pasarlos por alto.

Insértalas con cuidado, sin golpear nada y luego presiona play para reanudar el resto de la impresión. Los orificios para las tuercas deben ser bastante grandes para que entren fácilmente sin fuerza. todo se enfríe correctamente antes de abrir la impresora y retirar la placa de construcción. Especialmente importante si usa filamentos más complicados como ABS/ASA, las piezas encajan mal si se deforman. Si usa el perfil de impresión incluido y ABS-GF, hay ajustes ajustados para las temperaturas y el enfriamiento en la placa de construcción.

De esta manera, no necesito lijar ningún alfiler, pero. Puede que ese no sea tu caso. Es mejor resolver todo eso antes de comenzar a pegar. Pega las placas inferiores. Une las piezas frontales y luego las piezas traseras y, por último, une los conjuntos frontal y posterior. Averigua dónde deben estar los separadores de acuerdo con el manual de la placa base. Atornilla los separadores de la placa base impresos en la placa inferior según lo requiera tu configuración. LD funciona sin ninguna modificación.

Deben quedar al ras con la parte inferior de la placa inferior. Tómese un momento para pensar si necesita cortar alguna de las placas de la placa inferior. Sólo se mantienen en su lugar con 0,4 mm, por lo que deberían ser fáciles de cortar con un cuchillo Exacto. Ya se incluye un orificio que es necesario para el ventilador de montaje lateral, ya que llega hasta el fondo. Agregue los tornillos para metales (M3x10) a través de las patas y atorníllelos a la placa inferior donde agregamos tuercas anteriormente. Pegue la placa frontal.

Inserte los insertos térmicos (M3x6x5) en los puntos de montaje de las bahías de HDD si tiene intención de utilizar uno. Tenga cuidado de no profundizar demasiado, ya que se mostrará en la placa frontal. Monte los botones de encendido/reinicio (y los puertos USB si están disponibles). Pegue la placa frontal a la placa inferior. Pega la placa trasera. Inserte los insertos térmicos (6-32x3,8) en la barra de montaje PCIe y el bloqueo de la tapa. Ahora puede optar por pegar la placa posterior a la placa inferior o simplemente usar tornillos.

La opción de tornillos es para que luego pueda optar por cambiarla. Estoy planeando lanzar una expansión inferior para el gabinete si desea usar una fuente de alimentación ATX estándar y tener más/mejor refrigeración para HDD/SSD. Entonces la placa posterior se verá un poco diferente sin el montaje para la fuente de alimentación SFX y más rejillas/orificios para el flujo de aire. Si eso no es importante, ¡pégalo! Pegue la placa superior. Agregue los ventiladores según sea necesario, a la placa superior y al costado de la placa inferior.

Si su placa base tiene una cubierta de placa posterior separada, no olvide colocarla antes de la placa base. Monte la placa base. Como los separadores están impresos, no hace falta mucho para apretar demasiado los tornillos, así que tenga cuidado. Está destinado a funcionar un par de veces y con fuerza moderada. A cambio, no necesitamos inserciones calefactoras en todas partes. Conecta botones y ventiladores a la placa base. Monta los SSD y/o HDD en la bahía que hayas elegido. Añade amortiguadores a las bahías más grandes si vas a utilizar HDD.

Simplemente se desliza en las ranuras C de la bahía. El extremo más grande del amortiguador está destinado a ir contra los soportes de la placa frontal. Es posible que los amortiguadores no reduzcan mucho el ruido, pero no está de más intentar mitigarlo tanto como sea posible. Después de todo, es una carcasa totalmente de plástico y amplifica la mayoría de las vibraciones. Monte el compartimento elegido con los tornillos para metales M3x10 y apriételos hasta que los amortiguadores queden un poco aplastados.

La bahía debería sentirse segura incluso con discos duros pesados. Necesita agarrarlo y “sentirlo” un poco para ver si cree que aguantará. Tengo 2 discos duros y se siente sólido, pero no seré responsable de las fallas del disco duro que tenga si se caen. Agregue la fuente de alimentación a la placa posterior con tornillos de PC normales y conéctela. Recorte las cubiertas de las ranuras PCIe que desea usar e instale las tarjetas. ¡Pon la tapa y listo!

Gran parte de la planificación y las mediciones se derivan del excelente trabajo de los modelos de referencia de Shashank Chintalagiri: ¡Feliz impresión!

Revisamos el archivo, la cantidad, el material, el acabado y el envío antes de autorizar la producción. La imagen y la información técnica corresponden a la referencia de origen y no representan un pedido fabricado por Fábrica 3D.